Переделка ламп подсветки жк монитора на светодиодные ленты

Переделка lcd подсветки монитора на led

Ввиду того, что вся техника требует ремонта, мониторы тому не исключение. Как привило, первое, что выходит из строя – это подсветка. Для того чтобы разобраться, потребуется разобрать монитор.

Целесообразно отдать его в ремонт, где за работу будет отдана приличная сумма, а можно своими силами попробовать исправить неполадку.

А заодно заменить старые лампы на более экономичные и долговечные светодиодные, что позволит сэкономить, как на ремонте, так и на лампах.

Конструкции мониторов разные, но принцип их сборки-разборки одинаков.

Потребуется снять подставку и заднюю крышку. Стоит обратить внимание на то, что крышка может крепиться на защелках. Потребуется плоской отверткой или другим инструментом поддеть крышку в нужных местах.

Далее, получаем доступ к внутренностям.

Необходимо вынуть металлический корпус. Для этого отсоединяем все возможные разъемы и крепежи, которые его фиксируют. Сильно дергать не нужно, так как можно повредить соединительные шлейфы.

Следующим шагом будет отсоединение платы подсветки от матрицы монитора. Осуществляется это отсоединением всех шлейфов, снятия с защелок и откручиванием всех видимых болтиков.

В итоге должны получиться две составляющие: ЖК матрица и сам блок подсветки.

Блок с подсветкой разбирается таким же образом. Как правило, перепутать там ничего нельзя, ввиду четкого несимметричного расположения пазов и защелок. Требуется снять металлическую рамку, в которой и крепятся лампы. Лампы, в случае, если они не рабочие, нужно выкинуть.

Далее, в канавки, которые предназначены для расположения ламп подсветки, потребуется расположить светодиодную ленту. Её можно сделать самостоятельно, а можно купить, что будет дешевле и проще.

Стоит обратить внимание на то, что светодиодов должно быть в одном метре ленты не меньше 120 штук. Цвет свечения целесообразнее выбирать белый. Нужны такие отрезки, которые целиком поместятся в канавки. Ленты бывают самоклеящиеся, их и желательно купить.

Если они без возможности фиксации, то можно использовать двухсторонний скотч, изоленту, но вернее всего – термоклей.

Бывает такое, что ширина ленты больше, чем ширина канавки. Этого можно избежать, заранее померяв габариты канавки и купить соответствующую ленту. Впрочем, само основание светодиодной ленты можно подрезать по ширине до нужных размеров, главное не повредить компоненты и проводники.

Припаиваем провода подачи напряжения и монтируем обратно на рамку.

На этом этапе желательно проверить правильность подключения, не собирая монитор.

Но, есть один минус: в данном случае подсветка будет светиться постоянно, без возможности выключения и изменения яркости. Если этот вариант устраивает – то можно собирать конструкцию.

Потребуется найти цепь регулировки яркости. Она будет в виде белого пластикового разъема. Возле него будут надписи, которые требуется внимательно изучить. Нас интересует вывод “DIM”. Всё что потребуется – полевой транзистор n-канала и резистор порядка 150 Ом, можно с небольшими отклонениями в пределах 50 Ом. Подключаем по схеме.

Далее собираем всё в обратном порядке.

Переделываем LCD на LED

14:39, 08 мая 2013 57   6   15283

Итак, мы имеем: мастодонт, он же ноутбук «HP Omnibook 5700» с дохлой лампой CCFL-подсветки. давненько уже валяется без дела этот монстр 90-х годов. Решил его задействовать для управления ЧПУ-фрезером, который пока еще собираю.

Лампу CCFL данного размера искать не стал, а сразу решил для себя, что организую LED подсветку, кроме того имелась в наличии лишняя лента светодиодов.

Светодиоды на таких лентах обособлены в тройки последовательно и также последовательно включен ограничительный резистор.

Выбрав нужную длину, можно отрезать ножницами требуемый кусок, не нарушая конечно цепь из трёх LED. Да и на печатном монтаже прекрасно видно в каких местах можно резать.

Покупаю я такие ленты на сайте PL-1 ру (пользуйтесь поиском).
На первом фото я сразу покажу, что у меня получилось, а потом по порядку.

Аккуратно разбираем дисплей и добираемся до самой лампы. Поясню — у меня села именно сама лампа. Инвертор в полном порядке и проверился подключением к нему другой, более длинной лампы. Извлекаем CCFL опять же аккуратно.

Далее я просто взял и уложил светодиоды в ту нишу, где была лампа. Правда LED-лента заняла гораздо меньшее пространство и пришлось её зафиксировать обрезками полиэтиленовой трубки.

Перед установкой не забываем, конечно же, припаять провод питания. И проверить, чтобы не было нигде короткого замыкания. как между проводниками питания, так и на металлическую основу.

Дело в том, что при отрезании ленты ножницами, дорожки как бы слипаются с металлическим основанием, и их нужно приподнять и отделить скальпелем или кончиком ножа.

Подключаем питание, и радуемся! Яркость можно регулировать питанием в пределах от 8 до 12 вольт. Мне повезло, на плате оказался регулируемый стабилизатор питания инвертора на p-n-p транзисторе, а вот цепь регулировки по базе меня не устроила.

Пришлось подтянуть базу к общему проводу подстроечным резистором и уже с помощью него выставить требуемую яркость подсветки LCD. А как же инвертор!?

Да просто отключил питание от первичной обмотки трансформатора путем демонтажа дросселя (на рис. ниже — стоял над ШИМ-контроллером).

Да, не спорю, LED нужно питать импульсным током, чтобы избежать разной яркости, как отдельных троек, так и отдельных диодов.

Кроме того, питание от импульсного драйвера увеличивает срок службы диодов. В моём же случае это было не критично, и подсветка получилась равномерной.

Замена люминисцентных ламп подсветки в мониторе на светодиодные

   Недавно у меня сломался монитор BenQ FP71G+. Естественно решил починить его сам, и теперь опишу все, что происходило.

При нажатии кнопки “стэнтбай” на панельке загоралась стандартная заводская надпись BenQ на синем фоне, далее пропадала, затем уже буквально на секунду показывалось изображение с видеокарты или “дата кабель не подключен”, опять все пропадало, и монитор уходил в спящий режим.

Вскрытие показало, что все детали в блоке питания целы, напряжения в норме. Пришлось заменить пару конденсаторов, так как они потеряли свою емкость почти в 2 раза. Чаще всего теряет емкость неполярный конденсатор на 0,22мкФ x 275в~. Замена электролитов не дала результатов.  

   Не получив результата, пришлось разбирать монитор дальше. Снял металлические и пластиковые “чехлы” с матрицы, осторожно достал дисплей и положил его на ровную поверхность и накрыл тряпкой, для защиты от пыли. Под дисплеем находились всяческие пленки для равномерного рассеивания света и нечто похожее на стекло, к которому крепится сама подсветка.  

   И вот уже снял лампы, почти все из них подгорели возле электродов, а одна даже треснула и пожелтела от этого. 

   Поиск новых ламп для подсветки в интернете не дал нужных результатов, да и сама покупка, мне показалось, будет дорогостоящая и времязатратная. Не долго думая, как решить проблему, пришла хорошая мысль. А именно – убрать лампы и наклеить вместо них LED-ленту. Пройдясь по рынку, купил метр ленты холодного белого цвета с наиболее плотным размещением светодиодов:

   Лента идеально подошла по размерам – как ширина, так и длина. При напряжении в 12 вольт, лента очень ярко горит и даже слепит:  

   Потребление тока обеих лент составило чуть больше 200мА, что позволило использовать простой стабилизатор КРЕН8Б (12в 1,5А).

Некоторые проблемы при установке

   Питание для кренки взял с БП монитора (15в), но как оказалось этого было не достаточно и напряжение проседало до 9в на выходе стабилизатора. Так как монитор всегда стоит на одном месте и есть свободная розетка, то питание я взял от сетевого БП на 16в 0,9А.

Теперь с напряжением все стало в норме, но вот греется эта КРЕН8Б довольно сильно. За 5 минут с +26 до +60 с небольшим радиатором. Решением этой проблемы стали 2 параллельно спаянных резистора на 20 Ом, которые ставятся после стабилизатора.

Температура все же меня не устраивала, поэтому перенес КРЕНку на больший радиатор и закрепил схему на задней крышке монитора.  

Результат замены подсветки в мониторе

   Все цвета и оттенки передаются монитором отлично. Где-то мною было прочитано, что от LED-подсветки быстро устают глаза, нежели от обычной газоразрядной.

Но пока писал этот текст, было вполне приятно смотреть на экран и мои глаза не подавали признаков усталости. В общем, недорогой ремонт подсветки обошелся в 200 рублей (лента + КРЕН8Б). И в заключении хочу выразить благодарность пользователям сайта Radioskot.

ru за отзывчивость и помощь в починке монитора. До скорых встреч, с Вами был Виталий Яковенко (BFG5000).

   Форум по самостоятельному ремонту мониторов

Замена ламп подсветки на LED на примере монитора LG Flatron W2243S

Поступил в ремонт монитор с признаками неисправности ламп подсветки матрицы. При включении на пару секунд появляется заставка , после чего монитор уходит в защиту (отключается).

Посветка данного монитора состоит из двух ламп (верхняя и нижняя). Проверка ламп выяснила неисправность обеих. Это типовая неисправность мониторов с подсветкой на CCFL лампах. (Cold Cathode Fluorescent Lamp) — лампа с холодным катодом. Лампа представляет собой запечатанную стеклянную тубу, наполненную инертным газом с небольшой примесью ртути. 

Так как в наличие не было ламп подходящего размера было решено переделать подсветку данного монитора на светодиодную LED.

В данной статье мы расскажем как просто переделать CCFL подсветку на LED.

Первым делом аккуратно разбираем матрицу, достаем из нее CCFL лампы, выбрасываем их (они содержат ртуть!!!), покупаем диодную ленту и приступаем:

                         Аккуратно приклеиваем ленту на места посадки бывших ламп:

ПРИПАИВАЕМ К + и – выводам диодной ленты провода питания:

Подаем питание 12v на выводы светодиодных лент для проверки их исправности, дабы убедиться что нам не подсунули брак при покупке лент:

    все прекрасно работает!!!

Далее идея такова:

1. Нам нужно подать напряжение 12v на светодиодные ленты

2. Включить в нашу конструкцию управление яркостью подсветки (лент), чтобы она не лупила нам по глазам, когда это не нужно.

Напряжение мы возьмем с платы питания инвертора монитора, а управление организуем через его же ШИМ, используя простой NPN полевой транзистор.

Нужные нам напряжения находим на выводах платы питания монитора:

Т.е. на плате мы имеем (подписанные) следующие выводы:

• A DIM
• B DIM   – “управление подсветкой” соединяем с выводом Gate (База) полевика через резистор 100 ОМ
• EN
• OLP
• GND    – “общий вывод” соединяем с выводом SOURCE полевика 
• +5.1 V
• +5.1 V
• GND
• GND
• +12 V   – соединяем с плюсом подсветки
• +12 V

 Ну а минус подсветки соединяем с выводом DRAIN полевика

Вот что в итоге получилось:

Укладываем провода (прихватываем их скотчем или изолентой):

 Включаем монитор и радуемся:

Вот еще один пример с переделкой на LED  c применением NPN транзистора 70T03H :

Вообщем получается вот такая схема:

Даташит на полевик 70T03H  (применяется в материнских платах): 

P.S. Ну а чтобы монитор не уходил в защиту (он же видит отсутствие ламп!!!) глушим выводы ламп безполярными конденсаторами 222K 1Kv  или убираем защиту инвертора.

Написать комментарий:

• Использовать ВКонтакте
• Комментировать без регистрации

Подсветка монитора: замена старой лампы на светодиодную

Любая техника имеет свой срок службы. ЖК-мониторы тоже не являются исключением. Очень частой поломкой у них бывает выход из строя ламп подсветки экрана. В таком случае не стоит спешить списывать его со счетов.

Можно выполнить ремонт монитора путем замены лампы подсветки матрицы. При поиске необходимых деталей не всегда можно найти требуемые CCFL-лампы (люминесцентные). Заменить старую LCD-подсветку монитора на LED не составит труда.

Необходимых запчастей предостаточно в продаже, использовать можно ленту из светодиодов.

Замена подсветки монитора на светодиодную

Ремонт подсветки следует выполнять, соблюдая определенные правила и последовательность выполнения работ. Сначала необходимо убедиться, вышла ли действительно из строя подсветка матрицы монитора, ведь не только она может отвечать за подачу света.

Чаще всего такая поломка проявляется погасшим монитором, который бывает не только компьютерным, но и ТВ. Также он может включиться, а затем погаснуть по прохождении нескольких секунд. Для выявления этой неисправности потребуется разобрать монитор.

Пример светодиодной подсветки

Разборка ПК или ТВ-монитора

Подробно описать процесс не так уж и сложно, но каждая модель и марка имеют свои особенности, размеры и собираются по-разному. Однако принцип сборки примерно одинаков. Можно вкратце описать разбор монитора.

Необходимо снять подставку путем откручивания винтов, которые ее держат, а также остальные крепежные элементы корпуса.

В торце устройства находится специальный паз, который предназначен для открывания защелок путем поддевания крышки плоским предметом. Разбирая монитор в первый раз, можно обратить внимание, что защелки сидят плотно, но при следующих вскрытиях процесс будет проходить полегче.

Теперь потребуется снять металлический каркас. Для этого нужно отогнуть защелки или выкрутить винты из корпуса. Для тех, кто уже менял какие-либо детали на подобной технике, такая процедура не покажется сложной. После снятия металлического корпуса отсоединяют провода от платы.

После того как эти действия будут выполнены, станет доступна матрица. Она имеет соединительные шлейфы, из-за хрупкости которых нужно быть с ней предельно осторожным.

Матрицу желательно убрать в сторону и чем-нибудь накрыть, чтобы не было случайных повреждений и скапливания пыли. При правильно сделанной работе можно легко добраться до инвертора, электронной платы и ламп.

Если вы решились переделать подсветку для монитора, следует запоминать расположение всех снимаемых деталей, хотя перепутать их будет сложно.

Монитор без снятой крышки

Далее необходимо отсоединить каждую лампу непосредственно от матрицы. Когда будут демонтированы канавки, оттуда можно извлечь источники подсветки и просто выбросить.

Тот, кто еще не переделывал подсветку для мониторов с CCFL на светодиоды LED, должен знать, что из-за наличия ртути в лампах CCFL нужно быть предельно осторожным во время работы с ними.

Следующим этапом будет замена подсветки монитора с использованием светодиодной ленты.

Подсветка монитора своими руками

Для начала перед тем, как будет выполнена замена ламп подсветки, необходимо приобрести ленту со светодиодами. Лучше ее покупать с уже снятыми размерами с ламп или же брать ленту немного длиннее. На 1 метр должно быть не менее 120 штук светодиодов, и лучше выбрать цвет, не давящий на глаза.

Идеально подходят светодиоды, которые подсвечивают монитор белым цветом. Можно выбрать ленту с кристаллами 3528 и 4115. Ее размер должен соответствовать посадочному месту, куда будет монтироваться LED-подсветка монитора для ПК или ТВ.

Обычно стандартный размер составляет 7 мм. Комплект для замены CCFL-ламп подсветки мониторов на LED может быть с разным количеством светодиодов, но производительность и срок службы у них намного выше, чем у старых источников света.

Далее светодиодная лента приклеивается при помощи двухстороннего скотча на место

Металлический каркас монитора

снятых ламп, в их канавке. Можно использовать старые провода от снятых ламп, чтобы выполнить их дальнейшее подключение к источнику питания. В таких ситуациях лучше проверить, правильно ли собрана схема LED-подсветки. Для этого можно подключить ее с помощью проводов к внешнему источнику питания, например, аккумулятору.

Следующим этапом является подключение новой подсветки к плате питания, установленной на дисплеях как ПК, так и ТВ. Чтобы переделка не вышла из строя, стоит внимательно отнестись к этому моменту.

Тот, кто подключал слаботочные приборы в сеть с напряжением, превышающим необходимое, знает – устройство сгорит. Это произойдет из-за того, что сопротивление прибора рассчитано на меньшие величины.

Итак, потребуется найти на плате выводы 12 V и припаять к ним провода от новой светодиодной подсветки, при этом необходимо соблюдать их полярность. Теперь можно начинать сборку ТВ или ПК-дисплея.

Выполненная таким образом своими руками LED-подсветка в мониторе имеет один существенный недостаток. Так как подключение выполнено напрямую, отсутствует ее регулировка и отключение. Следовательно, она горит постоянно при включенном мониторе. Такое яркое свечение будет слепить и надоедать смотрящему на экран.

Светодиодная лента 3528 для подсветки монитора

Чтобы создать регулировку подсветки, необходимо перезапитать провода, подключенные к лентам, с возможностью включения и выключения ее определенными кнопками. Существует 2 способа осуществления этой задачи:

Потребуется собрать схему, с помощью которой будет выполняться регулировка мощности и интенсивности подсветки. Для этого нужно:

• Отыскать пластиковый разъем, расположенный на питающей плате дисплея монитора или телевизора. Распознать его нетрудно – из него будут выведены провода с подписанным для каждого из них гнездом.
• Для обеспечения включения и выключения нужно использовать гнезда«DIM». Регулировка яркости происходит за счет изменения скважинности в контроллере ШИМ.
• Теперь необходимо найти полевой транзистор с каналом N. После этого выполняется припаивание минусовых проводов от светодиодной ленты к выводу (Drain) полевика. Общий провод от светодиодов подключается к вводному элементу (Source). В схеме предусмотрено использование резистора номиналом от 100 до 2 000 Ом, через который подсоединяется Gate транзистора на любое гнездо «DIM».
• Остается припаять плюсовые провода от светодиодной подсветки. Для этого следует вывести их на микросхему питания 12 V, после чего припаять.
• Выполнив все перечисленные действия, можно установить подсветку в крепежные места и начинать собирать монитор в обратном порядке. Стоит помнить про бережные действия с матрицей и фильтрами. После сборки устройство готово к использованию.

Подключение светодиодной ленты к плате

Второй метод заключается в использовании светодиодных лент с вмонтированными в них инверторами:

• Для подключения схемы этого метода опять потребуется пластиковый разъем с гнездом DIM, а также вывод on/of. Определять это гнездо лучше распиновкой.
• При использовании мультиметра вызваниваются гнезда на управляющем блоке, который отвечал за лампы подсветки монитора. От них должен проходить сигнал на гнезда DIM и on/of.
• Следующим этапом нужно припаять провода инверторов светодиодных лент к найденным гнездам. Для регулировки подсветки инвертором от светодиодов потребуется убрать провода, питающие старые лампы.
• Закрепить его можно там, где будет свободное место, при помощи двухстороннего скотча.
• Для завершения переделки остается собрать монитор и проверить на деле новую подсветку.

Переделывание таким образом подсветки монитора с ламповой на светодиодную обеспечивает ее более длительную работоспособность и эффективность, что, конечно, порадует каждого пользователя.

Модернизация подсветки ЖК монитора. Установка светодиодов (LED) вместо лампы (CCFL)

Принес ко мне товарисч монитор. Говорит мол посмотри, что-то не показывает. Модель подопытного ViewSonic VA712. Посмотрел. Оказалась виновата лампа подсветки матрицы. Разобрал матрицу.

Правда в состоянии азарта забыл отснять процесс разборки (но он полностью противообратный процессу сборки). Был удивлен конфигурацией ламп…

Такую конфигурацию ламп видел только на картинках у больших ЖК телевизоров.

Мне сразу показалась подозрительной толщина ЖК матрицы в 3 см. Подсветка матрицы состояла из 4х отдельных П-образных CCFL ламп.

 Если длинную лампу я бы скрутил с другого монитора, то такой П-образной под рукой не было. Решил заменить на светодиоды. Ранее заменял на светодиоды лампы в матрицах 17″, успешно, только сверху и снизу виднеются светлые трапеции где светодиоды светят, но это практически не раздражает глаз. 

Как по волшебству у меня в загашнике оказался метр светодиодной ленты. Светодиоды имеют холодное белое свечение, по три кристалла в каждом корпусе, и минимальный шаг что я нашел на радио рынке (караваевы дачи, Киев). Если я не ошибаюсь то 60 светодиодов на метр ленты по цене 75грн/м.

Лампы оставил на месте, так как между ними и металлической крышкой зажата белая отражающая пленка, к которой я и прикрепил светодиоды. На фото отражатель со светодиодами.

Далее припаиваю к светодиодным лентам провода, устанавливаю на место отражатель со светодиодами:

Накрываю все это дело металлическим кожухом. Пропустив предварительно провода через щели возле ламп.

Переворачиваю этот бутерброд

Устанавливаю обратно ЖК матрицу. Аккуратно! на шлейфах которые идут от матрицы находятся кристаллы микросхем. Закрепляю на место плату с электроникой матрицы.

Скрепляю это все дело еще одной металлической рамкой. и снова переворачиваю. устанавливаю плату инвертора и обработки сигналов.

Потом отключаю старый инвертор который использовался для питания CCFL ламп. В этом случае я выпаял предохранитель которые обведен красным кружком.

Как показывает моя практика предохранитель этот есть на всех платах высокого напряжения (блок питания, инвертор подсветки).

В моем случае это SMD предохранитель, бывают предохранители похожие на зелененькие резисторы советские, бывают и обычные стеклянные предохранители. Даже на платах электроники ЖК матриц ноутбуков стоят предохранители, если матрицы с LED (светодиодной) подсветкой.

Далее нашу подсветку светодиодную необходимо откуда-то запитать. В данном случае монитор питается от внешнего блока питания 19В.

Это напряжение поступало раньше через предохранитель на подсветку, и через разъем на плату электроники где преобразовывалось в другие необходимые для работы узлов  напряжения. сейчас же это напряжение есть на одном из выводов из под предохранителя.

Минусовый вывод берем например с контактной площадки которая находится под винтом крепления платы к раме монитора.

Ленты рассчитаны на 12В, а в моем распоряжении имелось только 19В… я решил рискнуть, подключил светодиоды на прямую, без каких бы то ни было преобразователей или ограничителей. Это чревато большим током через светодиоды, что приведет к их более быстрому выхода из строя, но думаю это произойдет не раньше чем этот монитор окажеться на свалке.

Так как этот монитор иногда будет выключаться штатной кнопкой питания, то необходимо обеспечить гашение светодиодов когда монитор в дежурном или в режиме Stand-by.

Штатная кнопка включения/выключения не снимает основное напряжение 19 В с предохранителя (там где я подключил светодиоды) и платы обработки сигнала, а лишь выключает преобразователи напряжений.

Значит необходимо где то найти сигнал включения и выключения, который поступает от процессора монитора на плату инвертора бывшей подсветки и через силовой транзистор управлять светодиодами. Сигнал управления найти очень легко: разъем которым соединена плата инвертора и мозг монитора содержит такие напряжения и сигналы:

1. Земля она же “-“. часто это несколько контактов соединенных вместе на многоножечном разъеме. И обязательно должны эти выводы звонится на корпус монитора (винты которыми прикреплена плата к монитору).

2. Питание. В нашем случае это 19В. но в большинстве мониторов со встроенным блоком питания идет например 12 и 5 В сразу с БП. Эти выводы тоже часто запаралелены на одном разъеме.

Для того чтобы убедиться что это питание, необходимо включить монитор, убедиться что сигнальная лампочка спереди горит, и замерять напряжение между корпусом(землей) и этими выводами на них должно быть 19 или 12 вольт постоянного напряжения.

3. Сигнал управления яркостью. Тонкая дорожка. Он поступает от процессора монитора на плату инвертора, бывает либо аналоговым (в таком случае яркость лампы подсветки зависит от уровня напряжения на этом выводе) либо ШИМ (поступают импульсы с определенной частотой но разной шириной). Если измерять обычным тестером то он иногда очень похож на сигнал включения. На этом выводе не всегда напряжение пропадает когда монитор включается или выключается.

4. Сигнал включения подсветки. Тонкая дорожка. Это второй сигнал управления подсветкой, его мы нашли методом исключения. В моем случае когда индикатор работы на передней панели становился зеленым – то на этом выводе было 5В по отношению к корпусу. А когда индикатор был желтым или выключенным, то на этом выводе было 0,2В (почти 0). Это то мне и надо. 

Далее нужно найти силовой транзистор который будет управлять светодиодами, и как кстати на плате инвертора есть 4 транзистора полевых. Я решил управлять p-канальным полевым транзистором, потому как он подключает положительный вывод питания на нагрузку. но в таком случае напряжения сигнала управления в 5В не хватало, да и полярность не та. Потому поиск в гугле дал мне вот такую схему:

Судя по картинке если на входе 5 вольт то моторчик крутиться от 12 В, если 0 – то моторчик не крутиться. в нашем случае 0-5В это сигнал управления от процессора, а моторчик это светодиоды. Полевой транзистор на плате уже есть, я обрезал вокруг него все дорожки.

На Вместо биполярного взял первый попавшийся с NPN структурой S8050. С 10кОм резистором в коллекторе – ток который нужно коммутировать биполярному транзистору исходя из закона ома равен I=U/R=12В/10000 Ом=0,0012А=1,2мА. Транзистор с лихвой удовлетворяет нужным параметрам.

Собрал схемку навесным монтажом на плате.

Не очень красиво. Зато работает ? и теперь подсветка монитора выключается вместе с питанием всех основных узлов. Гринпис удовлетворен, Земля зелена.

Далее надеваем защитный кожух предварительно уложив провода для светодиодной подсветки. Предварительно я отогнул ушки, чтобы провода не прижимать. Вкладываем все это дело в пластмассовую рамку. Подключаем панельку управления. И делаем пробный запуск – УРА! все заработало.

Собираем монитор, прикручиваем подставку, полноценно подключаем к источнику сигнала и наслаждаемся проделанной работой.

На светлом изображении полосы видны, это там где светодиоды ближе всего к экрану. Но как видно со второй картинки на кино полосы слегка заметны.

Вывод: модернизация на светодиоды не отнимает много времени, зато очень продлевает жизнь монитору. Недостаток такой модернизации – в зависимости от конструкции матрицы, на изображении в той или иной мере проявляется неравномерность засветки.

Конечно на рынке продаются тонкие светодиодные ленты, но они длинной сантиметров 25 и кол-во диодов там оставляет желать лучшего. Они так и называются для мониторов, но цена порядка 60 грн… дорого и не оправдано.

Есть правда планки на которых идет цельная линейка светодиодов, они в аккурат становятся в мониторы где толстая матрица… но цена порядка 150грн. В таком случае нет смысла переделывать на светодиоды.

Так-же в такой простой модернизации нет возможности регулировать яркость. но это особо то и ненужно ?

ЗЫ: В общей сложности это третий монитор переделанный на светодиоды. 2 предыдущих живут уже более пол года, один из которых никогда не выключается из розетки.

Устройство универсальной LED подсветки LCD экрана ноутбука CA-166, особенности, установка и адаптация

CCFL или LED?

Активно развивающейся светодиодная отрасль, не могла не повлиять и на отрасль LCD дисплеев, сейчас уже не имеет значения, это экран телефона, планшета, ноутбука, монитора или телевизора.

Светодиодная или иначе говоря LED подсветка матриц практически полностью вытеснила подсветку на CCFL и EEFL лампах.

И это вполне логично, LED подсветка имеет значительно больше преимуществ, таких как высокий КПД, большой срок службы, отсутствие ртути, отсутствие выгорания и широкий цветовой охват.

Но что делать если в вашем ноутбуке стоит CCFL подсветка и она вышла из строя? Стоит ли ставить снова CCFL лампу или заменить ее на LED подсветку? Мой совет следующий: если вам этот ноутбук дорог, и вы не планируете после ремонта продавать или дарить, то лучше установить LED подсветку, и навсегда забыть об проблеме перегорания CCFL ламп. Да, в отдельных случаях это может выйти несколько дороже, а также замена требует некоторых технических навыков, но в этой статье я постараюсь рассказать про один из готовых наборов для такой модификации экрана вашего ноутбука, что может вам помочь при выборе и монтаже набора.

Особенности набора LED подсветки CA-166 и схемотехническое решение

Набор LED подсветки CA-166, предназначен для замены ламп подсветки на светодиоды в ноутбуках различной диагонали. Внешний вид подсветки показан на рисунке ниже.

Общий вид LED подсветки с диодной лентой

Формфактор платы специально спроектирован для установки в ноутбуки вместо классической CCFL подсветки. С левой стороны плата имеет разъем с 4 контактами: «+ Питание», «земля», «включение подсветки», «регулировка яркости». Со второй стороны разъем для подключения LED ленты.

В качестве драйвер LED подсветки, используется микросхема DF6113. Ознакомиться с даташитом на DF6113 можно здесь. Контроллер представляет собой специализированный контроллер, разработанный именно для работы в схемах питания LED подсветки LCD дисплея.

Микросхема DF6113 способна работать при входном напряжении от 5 до 24В и при этом поддерживать постоянное значения тока на светодиодах. Забегая вперед хочу заметить, кто схемотехническое решение, реализованное в CA-166 требует входного напряжения не менее 10 вольт, об этом подробнее читайте далее.

Контроллер поддерживает линейную регулировку яркости в диапазоне, как утверждает производитель от 10 до 100% (1:10). Но стоит оговориться, что это справедливо при использовании схемы подключения предложенной производителем.

Если провести несложные изменения можно расширить диапазон регулировки яркости до 1:40.

Управление яркостью возможно, как прямое, так и инверсное. Помимо этого, DF6113 имеет функцию плавного пуска, функцию защиты от перенапряжения и короткого замыкания. LED подсветка CA-166 соответственно переняла эти функции.

Подключаемая светодиодная лента состоит из светодиодов, подключённых параллельно-последовательно группами по 3 шт. При необходимости можно ленту укорачивать до нужной длинны, но сохраняя кратность диодов равную трем.

Обратите внимание! При укорачивании ленты желательно изменить ток стабилизации драйвера, в противном случае при максимальной яркости светодиоды подсветки от рагрева могут начать деградировать, что сократит срок службы. О том, как изменить ток, будет написано далее.

Рассмотрим схемотехническое решение. Схема подсветки показана на рис…

Схема LED подсветки на контроллере DF6113A

Расположение индуктивности говорит, что она построена по принципу понижающего DC-DC конвертера отсюда и ограничение по минимуму входного напряжения о котором говорилось ранее. Для работы подсветки необходимо напряжение равное питанию 3х последовательных светодиодов (в среднем 9,6В) + 420мВ напряжение обратной связи.

Следовательно, напряжение питания должно быть не ниже 10В и не более 24В (ограничение микросхемы). Резисторы R4 и R7 служат для задания рабочего тока LED подсветки. Силу тока выбирают из расчета что одна секция из трех диодов на максимальной яркости потребляет порядка 20мА. И исходя из этих данных рассчитывают по формуле Imax=420mV/Rвых.

В таблице ниже представлены рекомендуемые значения сопротивлений.

Диагональ, дюйм
Длинна ленты, мм
Количестко диодов, шт
Rвых, Ом

15” квадрат
308
60
1

14” широк.
308
60
1

14” квадрат   
290
57
1,1

13.3” широк.
275
54
1,2

12” квадрат
274
54
1,2

12” широк.
258
51
1,2

11”
240
48
1,3

10”
220
42
1,5

Использование резисторов большего номинала не приведет к повреждению светодиодов, а лишь снизит максимальную яркость. Установка резисторов меньшего номинала также возможна, но при обязательном задействовании функции регулировки яркости ноутбуком.

Регулировка яркости аналоговая и происходит путем изменения уровня напряжения на контакте DIM.

Такое решение было сделано с целью повысить универсальность устройства, поскольку при использовании этой подсветки в ноутбуках с ШИМ регулировкой яркости, она также будет работать, но возможно уровень яркости будет регулироваться в недостаточно широких пределах. Если Вас не устроит получившийся диапазон регулировки яркости, то можно провести несложные доработки, описанные далее.

Доработка 1. Модификация LED подсветки под работу с ШИМ сигналом регулировки яркости

Эта доработка позволит несколько расширить диапазон регулировки яркостью и лучше адаптировать плату на работу с ШИМ сигналом управления.

Ниже представлена схема, на которой красными линиями отмечены внесенные элементы и соединения, а серыми – удаленные элементы и соединения

Схема изменений в драйвере LED подсветки под работу с ШИМ сигналом регулировки яркости

Для доработки потребуются

    Диод 1N4148 или подобный (в корпусе SMD SOD-323*)

    Резистор 2.2 Ом** (SMD 1206)

    Резистор 3.0 Ом** (SMD 1206)

*Указанные типы корпусов не являются обязательными, но рекомендуются, поскольку очень удобно устанавливаются на плату.

**Номиналы резисторов были выбраны из соображений щадящего режима работы LED подсветки. При необходимости можно использовать значения сопротивлений из таблицы, приведенной ранее.

Последовательность действий при доработке

Удалить C5

Удалить R3

Заменить токовые резисторы R4 и R7. Можно вместо 2х резисторов установить один на 1,3 Ом при этом несколько снизиться максимальная яркость.

Установить диод 1N4148 диагонально, катодом к левому выводу резистора R3, а анодом к нижнему выводу конденсатора C5.

На фотографии ниже наглядно показаны изменения платы LED драйвера. Места изменений обведены красной линией.

После такой доработки вход DIM будет полностью совместим с ШИМ сигналом яркости. Вход сигнала включения также полностью ШИМ – совместим. Ток, выдаваемый драйвером на максимальной яркости будет приблизительно равен 320mA. Минимальная яркость зависит от скважности ШИМ сигнала.

При распространенной частоте ШИМ 60Гц, минимальная яркость получиться около 36mA что соответствует регулировке яркости 1:9. Поскольку частота ШИМ сигнала в большинстве ноутбуков всего 60 Гц, отдельные люди могут замечать легкое мерцание.

Если необходимо от него избавиться, то рекомендую взглянуть на следующую доработку, которая лишена этого недостатка.

Доработка 2. Убираем влияние ШИМ сигнала на изображение

Эта доработка несколько сложнее, по сравнению с предыдущей, но дает более заметные результаты.  При этой доработке удается полностью избавиться от модуляции яркости, повысить эффективность преобразования, расширить диапазон регулировки яркости вплоть до 1:100.

Ниже представлена схема с обозначенными доработками

Для доработки потребуются

    Диод 1n4148 (или подобный в корпусе DO35*)

    Резистор 220kΩ 1% точность

    Резистор 12kΩ (SMD 0603)

    Резистор 330kΩ (SMD 0603)

   Конденсатор 25V 0,1µF (SMD 0603 MLCC)

    N-канальный MOSFET (ZVN2106A, 2N7000 или аналоги)

    Резистор 1.8** Ом (SMD 1206)

    Резистор 3.9** Ом (SMD 1206)

Если необходимо расширить диапазон регулировки яркости, то потребуется еще замена индуктивности L1 номинал которой выбирается исходя из требований по регулировке яркости. Зависимость диапазона яркости от индуктивности приведены в следующей таблице:   

Индуктивность, µH
Диапазон яркости

47
20:1

68
25:1

82
32:1

100
40:1

*Приведенная корпусировка элементов выбрана из соображений удобства монтажа и не является обязательным требованием.

**Номиналы резисторов выбирают соответственно длине и потребляемому LED подсветкой току. См. таблицу выше.

Последовательность действий при доработке

Удалить конденсатор C5.

Удалить резистор R3.

Заменить токоизмерительные резисторы R4 и R7 на резисторы 1.8 Ом и 3.9 Ом (или на выбранные из таблицы).

Если необходимо, то заменить индуктивность L1 – 47µH на большую по значению индуктивности. Это уменьшит минимально устанавливаемый выходной ток с 16 мА до 8 мА.

Замените резистор R6 на резистор со значением 12кОм.

Резистор 330 кОм припаять одной ножкой к 6 выводу микросхемы DF6113.

Конденсатор 0,1µF припаять к 7 ножке микросхемы DF6113.

Соединить свободные выводы резистора из пункта 6 и конденсатора из пункта 7 вместе.

Припаяйте исток полевого транзистора к земляному выводу резистора R5.

Припаяйте сток полевого транзистора к аноду диода 1N4148.

Соедините катод диода 1N4148 в точке, образованной между резистором и конденсатором из пункта 8.

Соедините вывод резистора 220 кОм с положительным выводом входного танталового конденсатора C6. Второй вывод соедините со стоком транзистора, это тот вывод, к которому мы ранее подключили анод диода 1N4148.

Припаяйте затвор транзистора к левой контактной площадке резистора R3.

При использовании элементов для поверхностного монтажа будьте предельно внимательны чтобы не допустить короткого замыкания межу выводами.

Расположение деталей можно посмотреть на следующих картинках:

После такой модификации, ШИМ сигнал управления яркостью будет преобразовываться в аналоговый. Это позволит избавиться от возможного мерцания, приведет к более линейной регулировке яркости и расширит диапазон ее регулировки.

Заключение

Рассмотренный набор LED подсветки, который разработан специально для замены CCFL в экранах ноутбуков, имеет ряд преимуществ, которые с компенсируют некоторую сложность в установке.

К достоинствам относят ценовую доступность набора, долговечность, улучшенную цветопередачу и т.д.

Хотя приведенный дизайн платы драйвера LED подсветки и не реализует всех преимуществ микросхемы DF6113, но это можно легко исправить при наличии пары распространенных радиоэлементов и паяльника.

Набор для замены старой CCFL подсветки матрицы ноутбука на LED можно приобрести в нашем магазине по этой ссылке  http://ndft.com.ua/led-podsvetka-dlya-noutbuka-101-15

Переделка ламп подсветки ЖК монитора на светодиодные ленты – 20 Ноября 2016 – РожРадиоСхема

Отдали мне на запчасти ЖК монитор LG L1753S на 17 дюймов, древненький такой. Так как мне очень нравятся дисплеи формата 4:3, то я просто обязан был его воскресить. Ещё у этих стареньких ЖК мониторов есть второе достоинство – приятные глазу цвета. Включаю моник в сеть, загорается подсветка на 1 секунду, и гаснет. Понятно, значит срабатывает защита инвертора. Разбираю монитор…

Cмотрю, с инвертором вроде всё в порядке, но в мониторе кто-то изрядно покопался. На обратной стороне платы вижу конденсатор, припаянный вместо одной из ламп, и от этой лампы отрезаны провода. С инвертором возиться не хотелось, покупать лампы тем более, поэтому я решил разобрать дисплейный модуль, и заменить лампы на светодиодные ленты.

После того, как я разобрал дисплейный модуль и достал лампы, выяснилось, что у одной из них отгоревшие выводы, другая треснутая, а оставшиеся две лампы целые. Лампы достаём из “канавок” и выбрасываем, в канавки приклеиваем светодиодную ленту.

Также в обязательном порядке нужно обесточить питание инвертора, который раньше питал лампы. Для этого ищем цепь 12 вольт (по этой цепи обычно стоит парочка электролитических конденсаторов), затем отслеживаем дорожку, которая идет в направлении микросхемы инвертора, и перерезаем эту дорожку.

Это действие ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖНО СДЕЛАТЬ!!! 

Ленту лучше взять нейтрально-белого свечения, а также по ширине её нужно брать минимально узкую (ширина ленты на фото 8 мм). Также важно количество светодиодов – не менее 120 светодиодов на метр ленты.

После того как приклеили ленты, выводим провода, и проверяем работоспособность девайса.

Далее дисплейный модуль можно собрать. Запитать ленты можно от цепи “12v”, на плате выводы подписаны.

На плате можно найти перемычки, на которых присутствует питание 12 вольт, и припаять провода подсветки к этим перемычкам.

После данной переделки появляется проблема – подсветка постоянно включена, да ещё и яркость не регулируется… Приступаем к поиску цепи регулировки яркости подсветки. Внимательно смотрим на надписи вблизи разьёма.

Вывод “ON” включает и выключает подсветку, когда подсветка включена, на выводе “ON” присутствует напряжение около 3 вольт. Когда подсветка выключена, на выводе “ON” напряжение отсутствует. Вывод “DIM” регулирует яркость подсветки путём изменения скважности ШИМ сигнала.

При установке почти максимальной яркости, скважность ШИМ составляет 80…90 %, амплитуда сигнала 5 вольт. При отключении подсветки, на выходе “DIM” также отсутствует сигнал, поэтому использовать вывод “ON” не нужно. И для включения/отключения, и для регулировки яркости, достаточно использования вывода “DIM”.

Для того, чтобы регулировать яркость, нужно подключить светодиодную ленту через N-канальный полевичок, а на затвор полевичка подать сигнал с вывода “DIM” через небольшой резистор (100…200 ом).

Полевик я взял со сгоревшей материнской платы, N-канальный AP9T18GH, с максимальный напряжением сток-исток 20 вольт, и током 10 ампер.

Кстати сказать, каждый из отрезков ленты потребляет примерно по 180 милиампер, поэтому можно использовать практически любой полевик с током не менее 0,5 ампер.

Также я ради интереса замерил напряжение питания по цепи 12 вольт. Напряжение оказалось в пределах нормы.

После окончательной сборки дисплейного модуля, я протестировал равномерность светодиодной подсветки. Результат меня очень порадовал, равномерность получилась приличная, только в самом верху и в самом внизу если присмотреться, немного заметен неравномерный свет от ленты. Вот на фото равномерность светодиодной подсветки после переделки:

http://cxem.net

Светодиодная лента вместо лампы подсветки на жк дисплей

Давно валялся на балконе неисправный автомобильный телевизор, выкинуть как то руки не доходили,

Пока он был исправен, использывал я его как экран видеоглазка на входную дверь, но в один прекрасный момент, экран потух.

Перед тем как отправить на свалку, решил разобрать и посмотреть, что с ним. Как выяснилось не работает модуль лампы подсветки.

В принципе, если есть сильное желание, то наверняка можно было бы разобраться и починить его, но такого большого желания не было.

Но решил поэксперементировать, и поставить вместо лампы, светодиодную ленту. Купил в ближайшем магазине, вот такую ленту за  200 р.

К сожалению она оказалась намного шире лампы с монитора, а бегать по магазинам и искать узкую особого желания на было, решил все таки установить именно эту ленту.

Жк экран состоит из матрицы, металлического корпуса, лампы подсветки и отражающих элементов

как уже писал, ширина светодиода оказалась больше чем ширина лампы, но т.к. телевизор все равно готовился к выбросу, решил поэксперементировать и попытаться установить широкую ленту.

как видно на фотографии, высота светодиодной ленты в 2 с лишним раза больше высоты лампочки

после установки ленты и сборки экрана, корпус экрана полностью закрыть я не смог

оставил вот в таком вот виде, вместо защелок использывал скотч

после этого, все было усановлено на место в корпус

т.к. использоваться телевизор будет как экран видеоглазка и будет постоянно включен, то не стал что то изобретать на счет питания светодиодной панели, чтобы она выключалась вместе с телевизором, и запитал напрямую от входа питания телевизора, хотя можно было бы поставить ключ на транзисторе и попытаться найти питание идущее к инвертору

Результаты, несмотря на то что, светодиодная лента расположилась чуть выше чем лампа, которая стояла до этого, превзошли все ожидания: яркость экрана вполне устраивает, неравномерность подсветки, если сильно не приглядеться, то практически не заметна, а для выполнения поставленной задачи: отображения черно белого изображения с видеоглазка большего и не надо.

могу предположить, что таким же образом можно отремонтировать и жк монитроры от компьютеров, пару мониторов у меня как раз завалялись, и у них как раз проблема с подсветкой, думаю что на днях поэксперементирую с мониторами