Разборка, перемотка и сборка китайских трансформаторов

Как разобрать, перемотать, а потом собрать силоваой трансформатор?

Как разобрать, перемотать, а потом собрать силовой трансформатор? FAQ Часть 4

В статье рассмотрены приёмы разборки, сборки и перемотке трансформаторов, в зависимости от конструкции каркаса и сердечника.

Блок питания для усилителя низкой частоты из доступных деталей. УНЧ, часть 3.

Как подружить Блокнот с Калькулятором Windows, чтобы облегчить расчёты?

Наиболее удобными для перемотки являются трансформаторы на витых броневых и стержневых магнитопроводах, так как их сборка и разборка занимает считанные минуты.

Однако при сборке требуется точное сопряжение отдельных частей магнитопровода. Поэтому при разборке, обязательно пометьте сопрягаемые части магнитопровода, чтобы в последствие их можно было правильно собрать.

При производстве витых броневых и стержневых магнитопроводов, лента наматывается на шаблон, а затем весь пакет разрезается. Половинки сердечника маркируются так, чтобы при сборке можно было восстановить положение сердечника имевшее место до разрезания.

Чтобы предотвратить вибрации и гудение, можно во время сборки склеить половинки магнитопровода клеем на основе эпоксидной смолой. Небольшое количество клея нужно нанести на зеркальные сопрягающиеся части магнитопровода.

Если после разборки магнитопровода, на нём остались остатки старой эпоксидной смолы, то их можно удалить при помощи самой мелкой наждачной шкурки (нулёвки).

При промышленной сборке, в смолу добавляют в качестве наполнителя ферромагнитный порошок.

При нескольких сборках и разборках трансформатора на витых броневых сердечниках, могут переломиться лапки стягивающего хомута.

Чтобы этого не произошло во время тестирования, можно стянуть магнитопровод 8-10-тью слоями изоляционной ленты.

Стержневые витые и штампованные магнитопроводы могут иметь как один каркас поз.2, так и два каркаса поз.1 с обмотками расположенными симметрично.

Первичные и вторичные обмотки двухкаркасных трансформаторов следует распределять равномерно на оба каркаса.

От взаимного положения каркасов, зависит относительная фазировка обмоток.

Самодельный кольцевой трансформатор.

Промышленный неразборный кольцевой трансформатор.

Кольцевой витой магнитопровод.

Кольцевые магнитопроводы не требуют сборки-разборки, так как сами и являются каркасом для обмоток.

Ш-образная пластина.

Замыкатель.

Трансформатор.

Броневые штампованные магнитопроводы, с так называемым Ш-образным железом, тоже можно перематывать, но их разборка может занять намного больше времени, чем все остальные операции.

Дело в том, что при сборке таких трансформаторов, последние пластины набора часто вбиваются молотком.

Если же трансформатор ещё и прошёл пропитку вместе с магнитопроводом, то разборка может превратиться в сущий ад.

Пластины пропитанного парафином магнитопровода после разборки можно сварить в воде, чтобы отделить от парафина. Парафин же легко удалить с поверхности воды после того, как он застынет.

Если магнитопровод пропитан лаком, то после разборки, пластины нужно хорошо прожечь в бензине, но это имеет смысл только при ремонте какой-нибудь дорогостоящей аппаратуры.

Чтобы было легче разобрать трансформатор, следует сначала удалить все замыкатели, а затем попытаться выбить несколько Ш-образных пластин с какого-нибудь края или середины, если в середине есть пластины установленные не в перекрест.

Пример разборки и сборки штампованного броневого магнитопровода.

Это выходной трансформатор лампового однотактного УНЧ, поэтому Ш-образные пластины и замыкатели собраны с магнитным зазором. Мне нужно превратить его в силовой трансформатор, для чего я должен собрать Ш-образные пластины в перекрест.

Чтобы быстро собрать трансформатор, можно сразу вставлять и Ш-образные пластины и замыкатели.

Очень часто у радиолюбителя после перемотки таких трансформаторов, остаются лишние пластины. Это снижает габаритную мощность трансформатора.

Для того чтобы все пластины вошли в каркас, вставляйте Ш-образные пластины и замыкатели заусенцами вниз.

Когда половина пластин будет вставлена, установите однообразно (не в перекрест) две Ш-образные пластины без замыкателей. Не вставляёте эти пластины до конца.

Затем продолжите вставлять пластины до 2/3 всех пластин. Вставьте оставшуюся 1/3 часть Ш-образных пластин без замыкателей. Вот, что у Вас должно получиться.

Обычно остаётся несколько пластин, которые невозможно всунуть в каркас и два десятка замыкателй.

Теперь нужно вставить оставшиеся пластины промеж двух заложенных ранее пластин и вбить их при помощи текстолитового или деревянного бруска и молотка. В завершение сборки магнитопровода, нужно вставить все замыкатели.

На картинке пластина броневого штампованного магнитопровода и трансформатор собранный из таких пластин. Это одна из самых неудачных конструкций магнитопровода.

Во-первых, эти пластины не имеют отдельного замыкателя, что сильно затрудняет сборку-разборку, а во-вторых, они снабжены крепёжными отверстиями, проходящими через тело магнитопровода, что снижает габаритную мощность.

От использования подобных трансформаторов лучше воздержаться.

Вернуться наверх к меню

Как намотать трансформатор?

В современных броневых и стержневых трансформаторах обмотки наматываются на жёсткий каркас. Поэтому, для закрепления каркаса, можно воспользоваться вот такими щёчками. Одну из щёчек нужно жёстко закрепить на шпильке двумя гайками, чтобы каркас вместе со щёчками при намотке не прокручивался относительно шпильки.

Вторая щёчка будет просто удерживать каркас.

Если же Вам попадётся какой-нибудь старинный трансформатор с картонным каркасом, то придётся выпилить деревянную бобышку размером чуть шире сечения магнитопровода, чтобы при намотке каркас не деформировался вместе с обмотками.

Длина бобышки должна быть равной или чуть больше высоты каркаса.

Каркас вместе с бобышкой можно прикрутить к шпильке подобным образом.

Я использую для перемотки трансформаторов вот такое нехитрое приспособление, которое с натяжкой можно назвать намоточным станком. В одни тиски зажимаю ручную дрель, а в другие счётчик оборотов.

Катушку с проводом закрепляю вот на таком мобильном устройстве, которое обычно стоит на полу, как раз под тем местом, где находится каркас.

Обмотки кольцевых трансформаторов можно намотать при помощи челнока. При мощности более 100 Ватт, число витков вторичной обмотки понижающего трансформатора столь мало, что намотка не вызывает серьёзных затруднений даже в отсутствие челнока.

Быстро изготовить челнок под любые размеры сердечника и диаметр провода можно из медной проволоки подходящего диаметра. Чем толще обмоточный провод, тем соответственно толще нужно выбирать и проволоку для челнока.

Вернуться наверх к меню

Как закрепить выводы обмоток трансформатора?

Если при намотке трансформаторов на броневых и стрежневых магнитопроводах, выводы катушки можно закрепить на контактах встроенных в каркас, то при намотке трансформатора на кольцевом магнитопроводе, такая возможность отсутствует.

Одним из способов решения этой проблемы является вывод концов обмоток гибким многожильным проводом. Особенно это полезно делать, если обмотка намотана сравнительно тонким приводом.

Припаиваем к началу катушки отрезок многожильного провода. Лучше, если это будет провод во фторопластовой изоляции (МГТФ), но можно использовать и любой другой.

Затем помещаем место пайки в небольшой кусочек электрокартона или бумаги сложенной пополам. Толщина электрокартона – 0,1мм.

Закрепляем электрокартон вместе с местом пайки на внешней стороне магнитопровода при помощи витков катушки.

К концу катушки так же, как и к началу, припаиваем отрезок многожильного провода и изолируем кусочком электрокартона. Закрепляем соединение при помощи толстых швейных ниток. Чтобы при завязывании узла нить не ослабла, можно закрепить её расплавленной канифолью или клеем.

Вернуться наверх к меню

Как изменить напряжение на вторичной обмотке не разбирая трансформатор?

Иногда возникает ситуация, когда необходимо скорректировать напряжение на вторичной обмотке понижающего трансформатора всего на 10 – 15%, но очень не хочется разбирать трансформатор.

Если на каркасе есть свободное место, то можно домотать дополнительную катушку не разбирая магнитопровод, а затем включить её в фазе или противофазе, в зависимости от того, нужно ли увеличить или уменьшить выходное напряжение. На картинке слева напряжение дополнительной катушки «II» складывается с напряжением основной катушки «III», а справа вычитается.

Вернуться наверх к меню

Программы для расчёта силовых трансформаторов

Существует много разных программ для расчёта силовых трансформаторов. Их недостаток в том, что при вводе одних и тех же данных, результаты могут отличаться на 40-50%. И это не удивительно, так как вводимых данных явно недостаточно для точных расчётов. Кроме этого, не всегда понятно, что происходит в череве программы и какие коэффициенты она использует.

В общем, мне не удалось найти простую бесплатную программу, которая бы удовлетворяла моим требованиям. Если Вам известна такая программа, оставьте комментарий.

Если же всё-таки Вы желаете автоматизировать вычисления, можете скачать несколько программ, не требующих инсталляции (portable version), из «Дополнительных материалов».

Вернуться наверх к меню

Дополнительные материалы к статье

Справочник по унифицированным трансформаторам типа T, ТР, ТА, ТАН, ТН и ТПП в формате PDF можно скачать отсюда (12МБ).

Скачать пособие по расчёту трансформаторов: Никитский «Трансформаторы малой мощности» в формате DJV (2,6МБ).

Несколько программ для расчёта силовых низкочастотных трансформаторов можно скачать отсюда (0,7МБ).

Страницы 1 2 3 4

5 Июль, 2010 (20:39) в Источники питания, Сделай сам, Технологии

Ремонт трансформатора своими руками

Как бы ни были популярны импульсные источники питания и сколько бы у них ни было преимуществ по сравнению с обычными источниками питания (непрерывность функционирования), последние чрезвычайно живучи. И это понятно.

Простота изготовления всегда привлекает радиолюбителя.

А материальная сторона вопроса вынуждает ремонтировать то, что имеется в наличии. На сайте radiochipi.ru в данной статье речь пойдёт о расчете и изготовления сетевых трансформаторов (СТ). Многих радиолюбителей отпугивает изобилие формул, графиков и таблиц.

Попробуем подойти к этому вопросу чисто практически, то есть рассмотрим простые методики.

Первое и самое важное. Чтобы заниматься восстановлением (перемотка трансформатора) СТ, совсем не обязательно быть специалистом в области радиотехники.

В ателье, где я работал, был человек, который перекатывал любые трансформаторы, не имея вообще никаких знаний по радиотехнике.

Это означает, что если ваш блок питания (адаптер) вышел из строя, то не спешите отдавать его в ремонт силовых трансформаторов, а лучше попробуйте отремонтировать его своими руками.

К тому же, капитальный ремонт трансформаторов может вполне сравниться с ценой новенького СТ или даже всего блока питания (БП). Если же мы решили самостоятельно изготовить стабилизированный БП, зарядное устройство или преобразователь (50 Гц) напряжения (12…220 В), то с трансформаторами придется подружить.

Начнем с маломощных трансформаторов. Чаще всего радиолюбитель спотыкается, перематывая СТ один к одному, в случае если СТ подгорел. Дело в том, что обычно СТ всегда недомотаны (особенно новые, последних лет выпуска, и, конечно же, азиатского происхождения). Инженерный расчет подразумевает оптимизацию параметров СТ.

Практика показывает, что такая оптимизация (главным образом в бытовых РЭС) способствует перегреву СТ из-за экономии меди.

Опытный радиолюбитель возьмет железо большего сечения (запас по габаритной мощности трансформатора) и намотает с определенным запасом первичную (I) и вторичные (II) обмотки трансформатора, обеспечив меньшую величину тока холостого хода (I хх). Нагрев обмоток будет меньше, а надежность моточного изделия выше.

А если СТ установить в стабилизированном БП, то увеличение просадок напряжения вторичных обмоток не играет вообще никакой роли. Рассмотрим практический случай.

В двухкассетном (Интернационале) пошёл дым из трансформатора (здесь это случается часто, особенно при наличии переключателей на 110В, в такое положение его обычно ставят пользователи).

В принципе такими свойствами обладает половина бытовых РЭС, а также китайчиков, имеющих подобные СТ.

Малогабаритные СТ устанавливают в зарядных устройствах (горе-устройствах), в БП приемников и т.д. После фейерверков первичная обмотка СТ перегорает и становится невозможным узнать, сколько витков она содержала и приходиться заново ремонтировать сетевой трансформатор. Я наматывал на подобном железе (Ш13×18) первичную обмотку 4500 витков 0,08мм (даже 0,09мм может не поместиться).

Очень хорошо, если сохранился (не сгорел, не расплавился) каркас СТ, в противном случае возни будет больше. Для изготовления каркаса хорошо подходит стеклотекстолит толщиной 1мм и лобзик.

Обмотка II содержала 260 витков провода 0,23мм. Понятно, что намотать 4500 витков волоском — занятие не из приятных.

Поэтому я использовал электродрель с регулятором напряжения (такой регулятор имеется у всех новых электродрелей).

Важно отцентровать каркас относительно оси вращения патрона электродрели. Эмаль- провод 0.07…0.08мм (про более тонкий я уже не говорю) очень легко обрывается, особенно при повышенных оборотах дрели. А припаивать дело не только противное (лужение требует терпения и аккуратности), но и способствующее увеличению диаметра катушки, хотя бы по причине ввода дополнительной изоляции.

Тот, кто любит суетиться, такой работы долю не выдержит. Часто пластины магнитопровода СТ соединены сваркой. Ножовкой по металлу несложно выполнить разрез и удалить сгоревшую обмотку СТ. Самая простая формула, проверенная практикой при ремонте трансформаторов: N-50/S, где N — число витков на один вольт как в I, ток и во II обмотках СТ; S — площадь сечения магнитопровода (см2).

Для Ш-образного железа китайчиков 13×18 имеем S=2,34 см2, а N=21,37 витков на вольт. Число витков I обмотки n=21,37×220=4700. Поскольку сталь здесь высококачественная (при таком числе витков Iхх

Ремонт сварочного трансформатора: неисправности, перемотка, капитальный, своими руками

Сварочный трансформатор является самым простым источником сварочного тока (по сравнению со сварочными выпрямителем или инвертором), и, следовательно, самым надёжным. Но, время от времени, требуется и его ремонтировать. Чаще всего он то «не держит дугу», то «не варит». Рассмотрим простейшие отказы и способы их устранения.

Неисправности сварочных трансформаторов и методы их устранения

Физический принцип действия сварочного трансформатора ничем не отличается от обычного понижающего трансформатора. Он очевиден из поясняющего рисунка «Принцип действия понижающего трансформатора». Более подробно можно рассмотреть в этой статье устройство и принцип действия трансформаторного сварочника.

Принцип действия понижающего трансформатора. Ист. http://moiinstrumenty.ru/svarochnyj/raschet-svarochnogo-transformatora.html.

Внешний вид сварочника приведён на рисунке «Сварочный трансформатор».

Сварочный трансформатор. Ист. http://moiinstrumenty.ru/svarochnyj/svarochnyi-transformator-svoimi-rukami.html

Наиболее часто встречающиеся неисправности сварочных трансформаторов и методы их устранения сведены в таблицу.

Описание неисправностей
Причины неисправностей
Методика устранения

Самопроизвольное отключение
Самопроизвольное отключение сварочного аппарата происходит за счёт срабатывания его электрозащиты при включении в питающую сеть. Причиной этого может быть:

• короткое замыкание в высоковольтной или низковольтной цепях:
  • между подводящими проводами и корпусом. ВАЖНО. Для исключения поражения обслуживающего персонала электрическим током является обязательным качественное заземление корпуса сварочника;
  • проводов между собой;
  • межвитковое замыкание в катушках;
  • замыкание проводов (подводящих или катушек) на магнитопровод;
  • электрический пробой конденсаторов;
  • выход из строя других компонентов сварочного гаджета.

• замена проводов и восстановление разрушенной изоляции;
• замена конденсаторов и других вышедших из строя деталей и узлов на кондиционные.

Сильное гудение трансформатора, сопровождающееся часто перегревом
Причины могут быть следующие:

• перегрузка:
  • длительная работа без технологических перерывов на остывание;
  • неправильно выбран сварочный электрод (марка, излишне большой диаметр и т. п.);
  • неправильно выбран режим сварки (высокое значение сварочного тока и т. п.);
• ослабление крепежа узлов оборудования:
  • шпилек, стягивающих «железо»;
  • неисправности в креплении магнитопровода;
  • нарушена регулировка механизма перемещения катушек;
• короткое замыкание между сварочными кабелями;
• нарушена изоляция между листами магнитопровода.

• проверить электроизоляцию и устранить все дефекты;
• подтянуть весь крепёж;
• устранить нарушения в механизме перемещения катушек

Чрезмерный нагрев
Причины могут быть вызваны нарушением норм и правил эксплуатации:

• сварочный ток выше допустимого значения для данной модели оборудования;
• применяются сварочные электроды, модель и диаметр которых не соответствуют данному виду сварки;
• работа происходит без достаточного количества технологических перерывов (на остывание).

Чрезмерный нагрев сварочного аппарата может привести к полному разрушению электроизоляции обмоток и необходимости капитального ремонта всего аппарата. Поэтому, этот дефект необходимо устранить сразу по обнаружению.
Устранение дефекта заключается в неукоснительном соблюдении требований «Инструкции по эксплуатации сварочного трансформатора»

Сильный нагрев контактов
Причиной сильного нагрева контактов на клеммной колодке чаще всего является плохой электрический контакт: он приводит к большому «переходному сопротивлению». Через контакты протекает большой электрический ток, который и создаёт выделение большого количества тепловой энергии.Это приводит к сильному нагреву соединения и подсоединенных к нему проводов. В итоге:

• разрушается механическое соединение;
• сгорает изоляция на концах проводов;
• разрушается электрическое соединение.

• перебрать и проверить состояние контактов;
• при необходимости зачистить их или заменить на кондиционные;
• обеспечить плотный зажим всех элементов

Низкое значение сварочного тока
Причиной может служить:

• пониженное напряжение в питающей электросети;
• неисправность регулятора величины сварочного тока.

Если величина напряжение источника электропитания не соответствует норме, то это следует устранить (изменить настройки генератора, применить мощный стабилизатор напряжения и т. п.). Если напряжение питания соответствует норме, то следует проверить регулятор величины сварочного тока и устранить неисправность.

Слишком высокое значение сварочного тока
Причиной может служить:

• повышенное напряжение источника электропитания;
• неисправность регулятора величины сварочного тока.

Повышенное напряжение источника электропитания, чаще всего, случается при питании от мобильных генераторов. В электросетях этот параметр регулируется централизованно. Резкое увеличение возможно только в случае аварии (обрыв «нулевого провода» на КТП).ВАЖНО. В случае повышения напряжения в электросети следует срочно отключить все потребители электроэнергии на ОЩ (иначе они выйдут из строя – «перегорят»).
Если величина выходного напряжения мобильного генератора не соответствует норме, то это следует устранить, изменив его настройки.При напряжении питания, соответствующем норме, следует проверить регулятор величины сварочного тока. До устранения обнаруженной неисправности к работе не приступать.

Плохая регулировка сварочного тока
Причиной этого дефекта являются неисправности в механизмах регулирования сварочного тока. В разных конструкциях сварочных трансформаторов применяются отличающиеся друг от друга схемы регулировки. Тем не менее, отказы можно разбить на следующие группы:

• неисправность в механизме ходового винта регулятора тока;
• короткое замыкание между контактами на зажимах регулятора;
• ограничена подвижность катушек вторичной обмотки;
• замыкание в катушке дросселя.

Для осуществления ремонта необходимо снять защитный кожух и осмотреть механизм регулирования тока на предмет обнаружения неисправности:

• посторонние предметы следует удалить;
• катушку дросселя заменить;
• контакты на зажимах регулятора и механизм ходового винта отрегулировать.

Внезапный обрыв сварочной дуги и невозможность зажечь ее снова
При попытке повторного поджига образуются только мелкие искры. Причины могут быть следующие:

• нарушение изоляции обмотки высокого напряжения (первичной) и её замыкание на сварочную цепь (вторичная обмотка и всё, что следует за ней);
• замыкание между сварочными проводами;
• ослабло соединение сварочных проводов с клеммами аппарата.

• провести внешний осмотр и установить причину;
• при нарушении изоляции обмоток, последние следует заменять (перематывать трансформатор);
• на сварочных проводах восстановить изоляцию или их заменить;
• восстановить соединение сварочных проводов с клеммами аппарата.

Потребление большого тока из сети при отсутствии нагрузки
Причиной этого является замыкание витков обмоток.
Если его не удаётся устранить локальным восстановлением изоляции, то следует заменить катушки.

Самое «тонкое место» сварочника – клеммная колодка.

Клеммная колодка.

Перемотка сварочного трансформатора

Неисправности оборудования, для устранения которых потребуется перемотка катушек первичной и вторичной обмоток, указаны в таблице. Начинать ремонт следует с подготовки материалов:

• провод для первичной и вторичной обмоток (марку и количество можно узнать только после разборки сгоревшего аппарата);
• шеллак (можно заменить цапонлаком или краской ПФ);
• оправку (брусок) для намотки вторичной обмотки (по размерам каркаса катушки). Изготавливать его рекомендуется из клиньев. Иначе, после намотки с цельного бруска, снять будет очень проблематично. Размеры снимаются после разборки;
• лакоткань.

Разбираем трансформатор, разматываем обмотки и считаем витки и слои (обязательно записываем).

Рассчитываем длину провода по:

• длине «среднего витка». Это — среднее арифметическое между: максимальной длиной – витка наружного слоя и минимальной – внутреннего;
• количеству слоёв и витков.

Длина провода определяется, как произведение длины «среднего витка», количества витков в слое и количества слоёв.

На несгоревшей части обмотки визуально определяем марку провода и, измерив диаметр, рассчитываем его сечение. Теперь мы знаем: какого и сколько нам нужно провода.

Наматываем новые катушки: первичную обмотку из тонкого провода можно прямо на каркас, вторичную из провода большого сечения – на оправку. Предварительно наматываем один слой лакоткани. Витки наматываем плотно «один к одному», повторяя сгоревшую обмотку и строго придерживаясь количества витков.

Каждый слой обмотки тщательно промазываем шеллаком или его заменителем и прокладываем слой лакоткани. После высыхания шеллак будет предотвращать перемещение проводов, вызванное их расширением при нагревании (по обмоткам протекает большой электрический ток), и разрушение изоляции.

В купе с лакотканью это предотвратит межвитковое короткое замыкание и необходимость повторного ремонта.

После намотки, собираем катушки сварочного трансформатора и просушиваем их (в домашних условиях для этого можно использовать духовку). Температура и продолжительность зависит от применяемых материалов.

Производим окончательную сборку трансформатора. Тестером или любым другим омметром «прозваниваем» (проверяем целостность) обмоток. Первичная должна иметь электрическое сопротивление около 20 Ом, вторичная – «0», между обмотками – «бесконечность».

Проверяем работоспособность трансформатора путём измерения напряжения ХХ (холостого хода – оно указано в «Паспорте сварочного аппарата». Обычно 50…60 В).

Первичную обмотку через электрический автомат (ВАЖНО! Автомат включать в цепь питания обязательно) включаем в электрическую сеть, и тестером (или любым другим вольтметром переменного тока) замеряем напряжение вторичной обмотки.

Если всё сделано правильно, то величина этого электрического напряжения соответствует напряжению ХХ, указанному в «Паспорте».

Устанавливаем сварочный трансформатор на своё законное место в сварочнике и пробуем варить.

Ремонт сварочного трансформатора своими руками

Прежде, чем ремонтировать сварочный аппарат, который вдруг «перестал варить», проверьте следующее:

• соответствуют ли выбранная полярность и величина сварочного тока обрабатываемому материалу и применяемому электроду (материал и диаметр);
• достаточно ли хороший контакт зажима сварочного кабеля со свариваемой деталью;
• нет ли превышения времени непрерывной работы сварочного аппарата или банального обрыва кабеля.

Зачастую, устранение этих дефектов «оживит» ваш аппарат, и ремонт на этом будет закончен.

Если ничего из вышеперечисленного не обнаружено, то необходимо определить проблему и заняться её устранением. Снимаем корпус оборудования и проводим внешний осмотр.

Часто вышедшие из строя узлы можно определить визуально: изменившая внешний вид контактная колодка, нарушение изоляции подводящих проводов, ослабленные контактные крепления и т. п.

Замена этих деталей и узлов не вызывает трудностей и может быть произведена самостоятельно.

Если отсутствует напряжение ХХ на вторичной обмотке сварочного трансформатора, то необходима его перемотка. Технология этого процесса описана выше. Если у вас нет навыков аналогичного ремонта, и вы никогда не перематывали даже маломощный трансформатор, то рекомендуем обратиться в сервисный центр.

Капитальный ремонт сварочного трансформатора

Капитальный ремонт сварочного трансформатора представляет собой наибольший по объёму вид планового ремонта, при котором производится:

• разборка агрегата;
• замена всех изношенных узлов и деталей.

Замене подлежат;

• катушки первичной и вторичной обмоток;
• дроссель, конденсаторы и т. д.
• все контактные узлы: зажимы, колодки и т. п;
• подвижные узлы и механизмы.

После проведения капитального ремонта технические параметры сварочного трансформатора должны соответствовать новому прибору. Во многих случаях, по согласованию с Заказчиком, в ходе капремонта проводится модернизация сварочника.

Цена ремонта — стоит ли…

Цена ремонта состоит из двух основных составляющих:

• стоимость подлежащих замене деталей и узлов;
• стоимость работы.

При ремонте в «Сервисном центре» (или любой другой мастерской) добавятся ещё и накладные расходы.

Следует учитывать, что каждый ремонт, как бы он аккуратно не производился, не делает оборудование «совсем новым».

Поэтому, определите стоимость вышедших из строя узлов и деталей, выясните, сколько будет стоить ремонт и сравните полученную сумму со стоимостью нового оборудования.

В большинстве случаев, сварочник, «переживший» несколько ремонтов, есть смысл сдать в металлолом (медные обмотки дорого стоят) и приобрести действительно новый, а может быть и более современный и удобный инвертор.

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Завантажити відео, дивитися безкоштовно

7:22

Переглядів 6 869 462 94%

13:08

Что если затопить блютус колонку?

Переглядів 639 119 83%

12:00

Что делать, когда скучно – 12 идей!

Переглядів 834 143 85%

2:29

LITTLE BIG – AK-47 (music video)

Переглядів 4 557 448 91%

4:55

Переглядів 250 676 93%

50:35

“Канцелярская крыса”. 1 серия

Переглядів 617 948 83%

3:49

KAZKA — ПЛАКАЛА [OFFICIAL VIDEO] ПРЕМ`ЄРА

Переглядів 834 151 96%

10:03

Переглядів 568 862 58%

4:10:06

Недільне ВАТА ШОУ Андрій Полтава

Переглядів 205 363 79%

1:31

Кто придумал Сепаров и Бандеровцев

Переглядів 208 831 96%

7:28

Топ10 Дорогих ИДИОТСКИХ Вещей!

Переглядів 359 217 93%

12:23

НАСТОЯЩИЕ ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ #1

Переглядів 1 453 697 98%

3:36

Моя Извращенная Учительница

Переглядів 674 924 75%

23:16

Однажды под Полтавой. Брачный контракт. 10 серия

Переглядів 81 728 0%

10:50

Сквиши против реальной еды! Челлендж – 8 идей

Переглядів 1 342 476 92%

47:22

Коли ми вдома. 5 сезон – 2 серия. Нова історія 2

Переглядів 36 666 89%

31:31

ЗАШКВАРНЫЕ ИСТОРИИ 2 сезон: Настя Ивлеева

Переглядів 3 960 033 92%

45:58

У прошлого в долгу! (Серия 10)

Переглядів 163 085 77%

7:58

МОИ АРМЕЙСКИЕ ПОХОЖДЕНИЯ… (анимация)

Переглядів 466 651 98%

6:18

ONUKA – STRUM (Official Music Video)

Переглядів 236 444 0%

3:12

NK — PELIGROSO [OFFICIAL LYRIC VIDEO]

Переглядів 1 082 345 93%

3:19

Lil Peep & XXXTENTACION – Falling Down

Переглядів 24 948 248 98%

25:29

Корыто за 280 тр для наивной девочки.

Переглядів 932 444 97%

4:27

Переглядів 2 061 767 27%

11:41

9 САМЫХ КРУТЫХ ДЕТЕЙ В МИРЕ!

Переглядів 1 246 640 96%

21:02

Переглядів 380 795 98%

59:46

60 минут по горячим следам от 25.09.2018

Переглядів 272 151 58%

12:15

КАТАЕМСЯ В HEELYSах ПО ШКОЛЕ!!!ВСЕ НАКАЗАНЫ!!!

Переглядів 2 654 747 83%

10:27

12 самых КРАСИВЫХ ПРИНЦЕСС древности

Переглядів 374 505 93%

23:51

ДЕЛАЕМ ПРОСТОКВАШИНО ЕЩЁ ЛУЧШЕ

Переглядів 579 462 94%

36:17

Переглядів 109 878 80%

2:15

КОРОЧЕ ГОВОРЯ, Я ОПТИМИСТ – ТимТим.

Переглядів 763 194 96%

13:53

Андрей Пионтковский – У ПУТИНА НАЧАЛАСЬ ПАНИКА!

Переглядів 187 223 92%

2:58

Переглядів 414 561 99%

3:04

Мот – Она не твоя (премьера трека, 2018)

Переглядів 1 418 301 96%

48:55

Переглядів 333 070 55%

47:55

Ускользающая жизнь – Серия 1 /2018 / Сериал / HD

Переглядів 171 305 88%

10:03

!ОПАСНО! ЗАЛИВАЕМ РУЛЕТ КИПЯЩИМ МАСЛОМ!

Переглядів 452 652 92%

50:02

#Школа. Недитячі ігри. 21 серія

Переглядів 682 900 94%

3:58

МАРМАЖ: ЗАБЫТОЕ И НЕ ВОШЕДШЕЕ (анимация)

Переглядів 299 322 97%

2:15

Капитан Марвел — Русский тизер-трейлер (2019)

Переглядів 1 482 094 92%

3:36

Переглядів 598 979 73%

7:33

Приколы в FIFA 19 | WDF 130 | FIFA BATTLE ROYALE!

Переглядів 240 371 97%

7:22

ЗАСМЕЯЛИСЬ ИЛИ УЛЫБНУЛИСЬ – ПроКЕКали ! )

Переглядів 988 264 95%

6:59

Рутина настоящего игромана

Переглядів 837 712 96%

Перемотка трансформатора без разборки

Лежало несколько трансформаторов без дела, и один из них (советский ТСА-30-1, 30 Вт) решил использовать для универсального блока питания.

Поскольку его родные обмотки меня не устраивали (в основном по допустимому току), то решил убрать все его вторичные обмотки и намотать свои. Процесс сопровождался множеством “открытий” и ставящих в тупик вопросов, в процессе решения которых собралось много полезных деталей, которыми захотелось поделится с такими же новичками в этом деле, как и я.

В статье есть видео с подробностями некоторых этапов.

В чем мне здесь несправедливо повезло:

Время разных этапов этого видео:

26 мин 28 сек – экран из фольги между первичкой и вторичкой

27 мин 52 сек – как правильно последовательно соединить обмотки

36 мин 43 сек – как узнать направление витков при помощи батарейки и мультиметра

44 мин 14 сек – расчет и намотка новой вторичной обмотки

1 ч 24 мин 20 сек – просадка сетевого напряжения и другие потери

1 ч 30 мин 01 сек – ток холостого хода

1 ч 32 мин 14 сек – пайка алюминия

1 ч 33 мин 42 сек – итог

Рекомендую читать далее только после просмотра видеоролика. В нем намного больше важных подробностей.

Исследование модифицируемого трансформатора

Трансформатор ТСА-30-1 оказался намотан алюминиевым проводом (буква “А” как раз означает алюминий).

Информации о нем в Интернет, к счастью, было достаточно, хотя реальность не совпала с найденным на него паспортом.

По паспорту одна из обмоток должна была быть вроде бы как медной (провод ПЭВ-1, не имеет буквы “А” в названии как другие – ПЭВА), и я планировал ее не трогать, но в процессе работы оказалось, что эта обмотка тоже алюминиевая. Поэтому я ее тоже удалил. Т.е. осталась нетронутой только первичная обмотка.

Экран из алюминиевой фольги

В процессе разборки, я из любопытства отмотал немного пропарафиненной бумаги над первичной обмоткой хотел на нее посмотреть, и натолкнулся на один виток фольги, который присутствовал между первичной обмоткой и вторичной. Этот виток фольги шел внахлест вместе с бумагой, т.е.

он не замыкался, и только один из концов был отрезком медного провода соединен точечной сваркой с корпусом. Такое разделение используют в качестве экрана от помех, хотя по поводу его эффективности идут споры.

Трансформатор советский и экран был заложен на заводе изготовителе – я его трогать не стал.

Направление витков

Витки на трансформаторе были намотаны на разных катушках (левой и правой) абсолютно одинаково (не зеркально, а именно одинаково).

В дальнейшем стало понятно, что такая намотка сделана исключительно для удобства при последующем последовательном соединении обмоток с разных катушек. Видимо, по той же причине направление разных вторичных обмоток чередуется.

В этом случае перемычки между обмотками при последовательном соединении просто удобнее ставить с одной стороны.

Металлические клеммы

Клеммы этого трансформатора очень трудно паять и лудить, поскольку они судя по-всему сделаны не из меди. Медь, чем лучше ее прогреешь, тем лучше она паяется, а у стальных (?) клемм прогрев приводит к скатыванию припоя в шарик и его перетеканию с клеммы на жало паяльника. Нужно ловить один из начальных моментов прогрева, чтобы припой остался на клемме в приемлемом виде.

В исследуемом трансформаторе было тяжело вдвойне, т.к. к металлическим клеммам был припаян алюминий. Пришлось использовать для пайки ортофосфорную кислоту с последующей промывкой водой и сушкой на радиаторе.

Первичная обмотка

В этом трансформаторе две катушки, и каждая обмотка разделена на две равные части, которые намотаны на каждую из двух катушек, с последовательным соединением. Считается, что так выше КПД – равномернее нагрузка.

Первичная обмотка состоит из двух по 110v на каждой катушке, соединенных последовательно перемычкой. Кроме того к каждой из обмоток последовательно присоединена небольшая добавочная обмотка, которую я отсоединил и использовал в своих целях (превратив таким образом во вторичную). Напряжение этой добавочной пары – около 36v (при 230v в сети).

Расчет вторичной обмотки трансформатора

Главная ошибка которую я допустил – расчитывал вторичную обмотку, исходя из напряжения в сети 220v. Между тем, напряжение в сети в пиковые нагрузки может проседать до 185v, – это почти на 20% ниже положенного! Поэтому, рассчитывая вторичную обмотку, надо исходить из этого показателя – не 220, а например 180. Иначе можно сильно просчитаться.

При расчете напряжения в трансформаторе блока питания следует учитывать:

• Минимальное напряжение в сети ~180 V
• Падение напряжения на диодном мосту – более 2 V
• Падение напряжения на стабилизаторе – например 3 V
• Просадку напряжения на вторичных обмотках при увеличении тока нагрузки (умножаем в среднем на 1,02 – 1,06, в зависимости от предельного тока)

На рисунке ниже – напряжение на одном элементе диодного моста KBU801 при токе 8 A доходит до 1,08 V. Т.е. на всем мосту падение напряжения будет более 2 V (клинуть мышью для увеличения).

Для уточнения количества витков на вольт во вторичной обмотке можно сделать временную контрольную обмотку (например 10 витков) и замерять выдаваемое ею напряжение (обязательно проверить напряжение в сети!). После чего разделить эти 10 (витков) на полученное напряжение. Таким образом получим количество витков на вольт.

ВАЖНО! Необходимо делить витки контрольной обмотки на ее напряжение, а не наоборот!

Пример.

Необходимо напряжение питания 20 V при максимальном постоянном токе 2 A.

Приблизительный подсчет выглядит примерно так:

20 + 3 = 23 V (падение напряжения на стабилизаторе)

23 + 2,2 = 25,2 V (падение напряжения на диодном мосту)

25,2 / 1,41 = ~17,3 V (переводим постоянное напряжение после диодного моста с конденсатором в необходимое переменное вторички)

17,3 * 1,06 = ~18,4 V (учитываем просадку напряжения в обмотке при максимальном токе нагрузки)

Если у нас идет например 4,4 витка на вольт при идеальных ~220 V, то при напряжении ~180 V в сети, нам понадобится

18,4 * 4,4 = 81 виток (для идеального напряжения ~220 V)

81 * (220/180) = 99 витков (для пикового падения напряжения до ~180 V)

Т.е. при ~220 V в сети, вторичная обмотка, содержащая 99 витков, будет выдавать около ~22,5 V

(а при просадке в сети до ~180 V, необходимые ~18,4 V)

Намотка

Я наматывал одновременно четыре параллельных провода. В результате получил четыре обмотки на каждой катушке в каждом ряду. Такое количество обмоток дает возможность, соединяя их последовательно (или параллельно), комбинировать необходимое напряжение (и ток).

Для лабораторного блока питания, используемого как инструмент при работе, это наиболее удобный вариант.

ВАЖНО! Для трансформатора имеющего сердечник в виде буквы “О”, с двумя катушками справа и слева (такого, как рассматривается в этой статье), лучше всего каждую обмотку разделить на две (одинаковые), намотанные на разные катушки и соединенные последовательно. В этом случае будет выше КПД.

КСТАТИ при укладке на каркас, желательно слегка выгибать провод наружу перед каждым загибом на углах, чтобы витки потом не отходили в стороны от каркаса, образуя зазор при котором ухудшается плотность намотки. Я дополнительно еще придавливал провод сосновым бруском после каждого загиба на каркасе.

Расчет длины провода. Перед намоткой необходимо замерять ширину каркаса и ширину окна между каркасами катушек (или каркасом и сердечником).

После этого необходимо рассчитать длину провода, и учесть его диаметр (с лаковой изоляцией!).

Если намотка происходит без разборки сердечника, способом продевания провода в окно, то кусок/куски провода необходимой длины нужно будет “откусить” заранее, поэтому важно не ошибиться.

Если провод достаточно тонкий (например менее ᴓ 0,5 мм) и длинный, то имеет смысл сделать тонкий челнок, на который намотать провод нужной длины – так его будет легче протаскивать в окно.

У меня здесь например внутренняя длина каркаса была 54 мм, и рассчитывая уложить 52 витка провода диаметром 1мм, я не угадал – последние пол витка мне пришлось делать частично внахлест (видимо я не учел толщину лаковой изоляции).
См. рисунок (для увеличения – нажать мышью):

При расчете возможностей окна нужно учитывать суммарную толщину изоляционных прокладок из бумаги или лакоткани между обмотками.

Для точного расчета необходимой длины нужно сделать контрольный виток и замерять его длину. При этом, в каждом следующем ряду виток будет немного длиннее (скажется толщина нижнего ряда и толщина междурядной изоляционной прокладки).

Надо понимать, что например при 50 витках ошибка длины в один миллиметр на виток даст погрешность 5 см на 50 витках. Также надо учесть запас на выводы (я добавлял к общей длине кусков по 10 см с каждой стороны, т.е. всего 20 см.

– этого было достаточно и на выводы, и на возможную ошибку).

Направление витков

Я с трудом нашел информацию про направление витков обмотки, – для этого пришлось освежить школьный курс физики (правило буравчика и т.п.). Хотя этот вопрос неизбежно возникает у новичка.

Главное правило – направление витков обмотки не имеет значения… до тех пор пока возникает необходимость соединять обмотки друг с другом (последовательно или параллельно), либо в случае применения трансформатора в каких-нибудь устройствах, где важна фаза сигнала.

Не важно в каком направлении наматывать витки – важно как потом соединяются обмотки

Последовательное соединение обмоток

При последовательном соединении обмоток трансформатора, нужно мысленно представить, что одна обмотка является продолжением другой, а точка их соединения – это разрыв единой обмотки, в которой направление вращения витков вокруг сердечника сохраняется неизменным (и конечно не может разворачиваться в обратную сторону!).

При этом любой вывод обмотки может быть началом или концом, а само направление вращения может быть любым. Главное, чтобы это направление оставалось одинаковым у соединяемых обмоток.

При этом, движение соединяемых обмоток сверху вниз катушки или снизу вверх не имеет значения (см. рисунок – увеличивается кликом мыши).

В трансформаторах, у которых сердечник имеет форму буквы “О”, и катушки намотаны на двух каркасах справа и слева, действует те же правила.

Но для простоты понимания можно мысленно “разорвать” сердечник (сверху или снизу), и представить, что он выпрямляется в один стержень, – так легче будет понять, как одна обмотка переходит в другую с сохранением направления вращения витков (по или против часовой стрелки). См. рисунок ниже (рисунок увеличивается кликом мыши).

Параллельное соединение обмоток

При параллельном соединении важна длина провода в обмотках.

Даже при одинаковом количестве витков, разные обмотки могут иметь разную длину провода (та обмотка, которая ближе к середине – будет короче, а та что дальше – длиннее). В результате этого могут возникать перетоки.

Если предполагается параллельное соединение обмоток, то лучше мотать их одновременно в два (три, четыре…) провода. Тогда они будут одинаковой длины, что максимально исключит перетоки при их дальнейшем параллельном соединении.

Намотку в несколько проводов также используют при отсутствии провода нужного сечения (набирают большое сечение несколькими проводами меньшего).

Проверка направления витков при помощи батарейки и мультиметра

Если есть трансформатор, в котором нужно соединить две обмотки последовательно, но направление витков не видно и не известно, можно подать импульс постоянного тока от батарейки на одну из обмоток, наблюдая за скачком напряжения на другой обмотке.

Когда скачок напряжения в момент подключения батарейки на мультиметре (на второй обмотке) будет в “+”, то точками соединения обмоток будут любые “+” и “-” разных обмоток (например “+” мультиметра и “-” батарейки, или наоборот). Два других конца при этом будут выводами этих обмоток после соединения (см. рисунок – кликнуть мышью для увеличения).

Направление витков на разных катушках

Повторюсь – не важно направление намотки, важно подключение обмоток.

Хотя есть одно “но”. Если говорить об удобстве, то на таком типе трансформатора (с сердечником в виде буквы “О” и двумя катушками), удобнее правую и левую катушку мотать одинаково (не зеркально, а одинаково). В этом случае удобнее будет ставить перемычки при последовательном соединении двух обмоток на разных катушках – перемычки будут с одной стороны, и не через весь каркас сверху вниз.

См. рисунок (для увеличения – кликнуть мышью на рисунке):

Ток холостого хода

Если всё сделано правильно и сердечник трансформатора был собран (на заводе) качественно, то ток холостого хода (ток первичной обмотки, при полностью отключенной от нагрузки вторичной) должен быть в пределах допустимых норм.

В моем случае этот ток был 27 мА, что просто отличный показатель.

Амперметр надо включать в разрыв сетевого кабеля подключенного к первичной обмотке и, желательно соединив щупы мультиметра, включить трансформатор в сеть. После чего разъединить щупы и наблюдать показания. Соединять щупы перед включением в сеть необходимо для избежания выхода мультиметра из строя, т.к. у трансформатора может оказаться большой пусковой ток (в десятки раз выше номинального).

Перемотка электродвигателя в домашних условиях: инструкция для перемотки двигателя своими руками

Электродвигатели необходимая вещь в любом хозяйстве и в промышленности. Они исполняют множество функций посредством приведения транспортируемого вещества в движение с помощью механических приспособлений.

Эти машины бывают синхронные и асинхронные, а также постоянного тока. Асинхронные двигатели нашли широкое применение в быту. У таких моторов скорость вращения не изменится при увеличении нагрузки. Именно поэтому чаще всего используют такие модели.

Типы электродвигателей и особенности ремонта

Данные устройства производятся в разных конструктивных исполнениях. Выход из строя обмотки в промышленности ремонтируется отправкой двигателя в ремонтный цех, где двигатели разбирают, чистят, ревизируют.

Потом неисправные обмотки перематывать стараются на специальных намоточных установках. После этого собирают и проверяют двигатели на рабочих оборотах с измерением тока холостого хода и под предполагаемой нагрузкой.

Электродвигатели подразделяются на два типа:

• с короткозамкнутым ротором моторы представляют собой простоту изготовления, дешевизну и имеют высокий коэффициент полезного;
• с фазным ротором, используют такое конструктивное решение при недостаточном напряжении питающей сети, если этого питания не хватает для запуска устройства.

Неисправность таких устройств в быту устраняется совместно с сервисной службой или сдачей этого мотора в мастерскую. Но, что же делать если поблизости нет сервиса и нет возможности отдать в ремонт профессионалам?

Единственный вариант попробовать разобрать в домашних условиях и обеспечить перемотку самостоятельными силами. Перематывать обмотки может человек, обладающий минимальными знаниями о способе проведения перемотки.

Разборка электродвигателя

Перед разборкой необходимо обработать мотор влажной чисткой, затем очистить ветошью. Откручиваем крышку вентилятора, снимаем последовательно все болты. После этого спрессовываем вентилятор, предварительно открутив его фиксирующий болт.

Откручиваем крепления подставки и крепление фланцев. Отсоединяем борно электродвигателя с клеммником. Все крепления и болты надо складывать отдельно, чтобы не было проблем в дальнейшем со сборкой. Откручиваем передний фланец вместе с ротором и вытаскиваем.

Разное устройство электродвигателей заставляет предварительно задумываться: «Какая из обмоток вышла из строя роторная или статорная». С помощью приборов омметра и мегоомметра проводим проверку обмоток.

Прозваниваем двигатель омметром между тремя фазными выводами на одинаковость сопротивления. Проверяем омметром каждую фазу на землю, сопротивление должно быть порядка нескольких мегоОм и выше. Затем берём мегоомметр и проверяем сопротивление изоляции каждой обмотки на корпус.

Определились с неисправной обмоткой, в нашем случае неисправна обмотка статора, а ротор имеет неразборную конструкцию. Демонтаж статора не совсем простая задача, как казалось бы на первый взгляд.

Если обмотка оплавилась очень сильно и электродвигатель вышел из строя от перегрева, то выбивать её не понадобится, она достаточно легко снимется со своих мест крепления. Случилось так, что обмотка подгорела немного или она в обрыве, то лак очень хорошо будет держать, и даже попытки сбить зубилом не приведут к полному удалению старых частей.

Как вариант, можно развести костёр и нагреть корпус статора чтобы весь лак внутри выгорел. После таких действий старые отложения высыпятся сами.

Необходимо дать остыть корпусу на воздухе, не прибегая к жидкостному охлаждению, в противном случае корпус не выдержит разности температур и треснет. Зачистка внутренней поверхности требуется до состояния блеска. Не должно остаться окалин от оплавленного лака и меди.

Потребуется подсчёт количества витков и параметры провода. Подбираем для перемотки именно обмоточный провод. Эта проводка имеет особенные свойства. По форме бывают округлые и прямоугольного сечения.

Проводка обладает очень малым сопротивлением изоляции. В мастерских по ремонту имеются механические устройства намотки обмоток, провода берутся с повышенной прочностью изоляции, в маркировке добавляется буква М. Мы проводим перемотку своими руками, поэтому возьмём провод с обычной изоляцией с параметрами соответствующими предыдущей.

Перемотка обмоток электродвигателя

Перематывать обмотки нужно с помощью шаблона, его мы изготавливаем самостоятельно по размерам корпуса статора. Первое с чего начнём наш ремонт прокладку картона в качестве изоляции от корпуса.

По шаблону изготавливаем первый виток обмотки, затем прокладываем его в паз, не перекусывая проводника, провод должен быть целым, соединённым со всеми витками одной фазы.

Перематывать следует сначала витки одной фазы и укладывать в пазы. После перекусываем проводку, делая выводы свободных концов. Для получившихся витков проделываем хорошую изоляцию картоном.

Аналогичные действия проделываем для каждой отдельной фазы. Особое внимание нужно уделить качеству изоляции электрокартоном, чтобы не допустить межвитковых замыканий. Промаркировать начальные и конечные части обмоток.

Обвязка витков необходима. Внешние части формируются в нужную геометрию и обвязываются. Выступать витки с картоном должны за пределы корпуса статора на 5 миллиметров до формирования и обвязки. Для перемотки можно использовать ручной намоточный станок.

Изоляцию прокладывать необходимо таким образом, чтобы исключить касание корпуса мотора в будущем. Условие достаточного изолирования можем проверить омметром, прозвонив обмотки за выведенные концы и проверив сопротивление изоляции на землю-корпус.

Особенности перемотки электродвигателя своими руками

Соблюдать количество витков необходимо очень точно. Мы имеем 6 катушек по 2 области. Разность витков приведёт к различию токов в обмотках и как следствие подгорание витоков.

Не должно быть перехлёста проводников при перемотке. Перематывать ровно с одинаковым расстоянием между проводами, для облегчения укладывания витков в паз статора.

Шаблон можно изготовить по размеру из двух округлых палок, соединив их на нужном расстоянии под количество витков одной обмотки. Геометрия витков не должна отличаться друг от друга. Для помещения витков в статор можно использовать специальное приспособление — трамбовку.

Она представляет собой вид лопатки с толщиной под размер паза и позволяет экономить время укладки при большом количестве двигателей. Следует помнить катушки располагаются в пазах статора со смещением. Необходимое условие работы ротора в электромагнитном поле.

Верхняя часть над витками в пазах статора закрывается электрокартоном. Заготовленные стрелки из изолирующего материала вставляем и просовываем так, чтобы зафиксировать их. Междуфазное изолирование проводим тем же материалом с обвязкой каждого витка. Укладываем витки вдоль передней части статора.

Выводы катушек заправляем в изолирующие трубки и проводим в отверстие, идущее в место установки борно. Трубки должны изолироваться материалом не только имеющей необходимую пластичность, но и хорошую температуростойкость. Провода при работе и корпус электродвигателя будут сильно нагреваться.

Перекусанные концы, оставшиеся после прокладки изоляции, собираем в схему «звезда», соединения обмоток производим методом обычной спайки паяльником. Накладываем на эти места изоляцию-трубки и придаём окончательную форму передней части обмоток.

Фиксируем их кордовой нитью или обвязочной проволокой и приступаем к окончательной процедуре изоляции. Все части, выпирающие за пределы корпуса пазов и статора, хорошо утрамбовываем.

Сборка электродвигателя

Чтобы собрать двигатель следует поставить ротор на место и наживить необходимое количество болтов. Все крепления ставить не нужно, собираем для замера токов в цепи.

Замерять токи каждой фазы необходимо прибором «токовые клещи». Токи должны быть равны по трём фазам и соответствовать табличным данным.

После проведения испытаний вращения двигателя и проверки работы на холостом ходу, разбираем мотор снова.

Производим покрытие статора лаком. Когда пропитались обмотки и заполнились все пустоты, статор размещают в подвешенном состоянии на длительное время. Лишний лак должен стечь и высохнуть в течение 3 часов на открытом воздухе. Можно просушить покрытые детали в печи.

Просушив двигатель, проводим сборку электродвигателя, проверяем ещё раз сопротивление изоляции. Затем осуществляем проверку токов на холостом ходу.

Не рекомендуется перемотанный двигатель сразу включать в полное напряжение. Сначала подвергают запуск через трансформатор — понижающий. Электродвигатель должен слабо начать вращение, отсутствие дыма и запахов подгорания свидетельствует об исправной работе.

Если замечены какие-то отклонения в работе, следует выявить причину на неработающем моторе. Только после этого повторив проверку при помощи трансформатора, следует включать на полное напряжение.

В итоге получили перемотанный электродвигатель.

Рекомендации специалистов по перемотке

• При определении неисправности двигателя необходимо помнить, что в довольно в частых случаях, когда сопротивление изоляции упало и имеет какие-то малые значения, двигатели достаточно очистить от грязи и просушить от накопленной влаги применяя печку, называемой «тепловой пушкой».
• В редких случаях возможен ремонт старой изоляции: если произошло короткое замыкание из-за вибрации и место соприкосновения под фланцами. Поможет зачистка изоляции, её восстановление и залить лаком.
• При прозвонке установлено межвитковое замыкание? Сопротивление одной обмотки ниже чем других. Определяется омметром.

  Можно попытаться определить нужный виток. Для этого придётся перекусывать провода между витками и определять сопротивление каждого.

• В редких случаях можно извлечь испорченный виток, заменить на новый, спаять концы и проверить на стенде. Такие же шаги можно использовать при коротком замыкании.

• Перематывать виток на шаблон необходимо равномерно, заполняя провод к проводу, без перекосов, без нахлестов, согласно размерам статора. Иначе есть риск при сборке не вставить ротор. Сечение и марка проводов должно соответствовать оригиналу.

Далее, следует залить обмотку специальным лаком.

Обязательно перед заливкой надо проверить вращение двигателя с помощью трансформатора. Потом под полным напряжением. Эта проверка исключит возможность испорченного материала.

Использование поверенных приборов для определения параметров двигателя: сопротивления и тока холостого хода. При проверке в схеме питания двигателя должна стоять исправная защита, настроенная выше двух третьих номинального тока.